En Argentina, el 78% del trabajo de la confección se realiza en negro, según datos de INTI. “¿Hay posibilidad de comprar sin que involucre trabajo en negro? Muy difícil.”, señaló la ingeniera Andrea Martins, del departamento Textiles del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), en su charla durante el Festival de Diseño Sustentable 2008.

Se supone que, mundialmente, hay unos 10 millones de trabajadores textiles que pertenecen a sindicatos. Y se estima que esta cantidad equivale a menos del 10% del total de trabajadores de la indumentaria en el mundo (según International Textile Garment and Leather Workers Federation, en “A to Z of Eco Fashion,” publicado para el Fashion Week Londres 2007). Estos números evidencian cuán desprotegidos están los trabajadores de este sector.
Internacionalmente, las denuncias sobre condiciones de trabajo en China, Indonesia o Taiwan, comenzaron a fines de los ´90, con un costo alto para la imagen de algunas marcas gigantescas. Actualmente, la ITGLWF (International Textile Garment and Leather Workers Federation) hace campaña para que los compradores multinacionales que revelen detalles de las fábricas que los proveen, generalemnte asiáticas. En el sito de ITGLWF se pueden consultar los listados de marcas adheridas como Nike, Adidas, Levi Strauss, Timberland, Puma, Reebok, Jansport, entre otras.

En Argentina, varias décadas y políticas económicas condujeron a la precarización de las condiciones de trabajo en la industria de la indumentaria. En general, se confecciona en talleres aislados, que involucran hasta una cuarta contratación o derivación de encargos de costura; este último tipo de encargos se hacen en casas de familia.
Como contrapartida, INTI Textiles apunta a avalar a las empresas que prueben tener un circuito de trabajo limpio: ausente de empleados en negro, ausencia de trabajo infantil, trabajo forzado, violencia laboral, discrimación, remuneracion legal, libertad sindical, seguridad y salud ocupacional, entre otros aspectos.
Ésta es la idea que, desde 2006, desarrolla INTI Textiles con su programa de certificación “Compromiso Social Compartido”. Para las empresas (que pueden adherir voluntariamente) se audita todo el proceso: desde la producción interna hasta los talleres donde se confecciona. Como comienzo, habría tres empresas adheridas al programa y además, el Ministerio de Defensa ha firmado un convenio por el que sólo puede comprar sus insumos en empresas ceritificadas o en proceso de certificación.
Según el programa de INTI Textiles, la tendencia es “añadir a los tradicionales conceptos de gestión de calidad, los nuevos modelos de responsabiliad social, ya que no podria concebirse la calidad de un producto fabricado bajo condiciones laborales injustas”.

Una Historia del Trash Rococó, 2009, de Miguel Mitlag, se estrenó ayer en la onceava edición del Bafici. Sergio de Loof es el protagonista de este documental, que realiza un recorrido sobre los caminos de este artista en torno al diseño y el arte.

La película comenzó antes de empezar: su arribo a la sala del Hoyts Abasto fue en companía de un séquito de amigos y conocidos, con agravios a viva voz (que tenían más de afecto que cualquier otra cosa) como los que recibió el mismo Miguel Mitlag, vintage, usado y arratonado por parte de de Loof.

La curiosidad es que este film, que recorre algunas facetas de este exponente del under ochentoso que sigue en vigencia, fue realizado hace diez años atrás, y como bien mencionó el presentador del film, hay cosas en el arte que deben esperar a que la sociedad esté preparada para recibirlo. Buenos Aires y Miramar son los lugares en que se desarrolla este fragmento de biografía, que expone algunos trabajos como Scandal (puesta en escena sobre la obra de Goethe, el joven Werther) estrenada en el Instituto Goethe; alguna reseña sobre sus desfiles; sus palabras poesía y su trabajo con la revista Wipe; algún que otro proyecto quemado y su incesante preocupación por el dinero; de ahí el logo que lo caracteriza.
Son datos para tener presentes: Una historia del trash Rococo narra aquello desde esta estética, casi un oxímoron. El  deseo es que de Loof aparezca como lo hizó en la sala, porque entonces sí que este breve documental dejará ciertamente otra imagen del artista.

La proyección se repite el viernes 3 de abril a las 18:15, en Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y las entradas se pueden comprar online en el sitio de Bafici.

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“La naturalidad es una pose muy difícil de mantener”, Oscar Wilde, en Un marido ideal.

La persona pendiente de los dictados de la moda y vestida al último grito, está fuera de sí misma: toma prestado un lema, una personalidad. No es un estallido en contra; dentro de las formas dictatoriales, el dictado de la moda somete y produce placer.
Oscar Wilde afirmaba que en ocasiones es difícil ser natural, o comportarse con naturalidad; al punto que sería más fácil llorar las dificultades con un amigo que alegrarse por sus éxitos. La artificialidad, como se puede apreciar, es una cuestión sencilla. De ahí que en esta sociedad se presenten “narcisos” por doquier, buscando algo más que un breve reflejo de sí mismos, sino una fortaleza espiritual y del ser. En última instancia, es aquella apariencia transformada en elegancia, según Sartre. “Elegancia es la cualidad de la conducta que transforma la mayor cantidad de ser en apariencia.”, dijo Jean Paul Sartre. Así se constituye una forma nueva de entablar lazos sociales, que socavan toda forma de relación trascendente, convirtiéndola en una pura evanescencia. La imagen es todo.
El estilo está íntimamente relacionado con la elegancia. Si la moda es cambio incesante, el estilo es lo que perdura, es lo que está del lado de la tradición, de lo tradicional que tiene una persona. Sin embargo, el estilo puede nutrirse; cuestión que difícilmente se manifieste en los aspectos tradicionales puesto que estos tienden a cristalizarse y la fuerza opositora a cualquier cambio se manifiesta implacable dentro de lo tradicional. Así de anarquistas los punks, así de conservadores; como los hippies. Una vez establecida su idiosincracia nada habría que hacer. Tal vez los punks lo sean un poco menos, pero de todas formas es dudoso que no lo sean al fin: conservadores y tradicionales.
Veblen expone, en su teoría de la clase ociosa, que un traje barato hace a un hombre barato. Pero si existe esa cualidad de la conducta llamada elegancia, habría que acordar con Christian Lacroix en que los mejor vestidos, a menudo, son los que menos recursos tienen. Parafraseado de manera elegante: porque la elegancia no se compra, pero para todo lo demás existe Mistercard.
Tener un cierto estilo no es sinónimo de elegancia. Se puede poseer un gran estilo pero faltar a la elegancia, si se piensa en ella como lo armónico. Nada tiene que ver con el buen o mal gusto, dado que el gusto bien puede comprenderse como una construcción social; prueba de ello son las distintas estéticas que han recorrido las mujeres durante los siglos.
Se podría identificar un estilo que no tiene nada de elegante, si de armonía se trata, y es el de Ana Piaggi. La originalidad es innegable; la libertad del ser y la conciencia de sí se manifiestan como pura figura.

Anna Piaggi, 2008 / Lady Di, 1990 / Chloë Sevigny, 2008

Otro estilo es el de Chloë Sevigny, o incluso varios estilos expresados en una misma mujer; que podría considerarse elegante estilo ecléctico. Lo que hay, entonces, es una variedad de estilos –y modas- expresadas oportunamente según las diferentes ocasiones sociales a las que se presenta.

Estilo y elegancia, tenía Audrey Herpburn, en una conjunción justa, sobria y uniforme. Se agregan a esta lista Grace Kelly y Lady Di, lo inmutable del ser vuelto apariencia; siempre una y la misma imagen en cada una de ellas.

Queda por definir el último, pero no por eso la lista se cierra. Cinco son los elegidos, nada más: Coco Chanel, en principio la persona y el personaje, pero también el diseño y la marca. Emparentada con los cambios sucesivos en la moda (y gracias a K. Lagarfeld) el traje Chanel se ha reinventado sin perder su estilo, año tras año, década tras década. En este ejemplo, el cambio prima sobre el eje de lo estable. No obstante, hay algo que perdura: es el estilo.

Tailleur Chanel, 1935 / Tailleur Chanel, 1960 / Tailleur por Lagerfeld, Otoño 2009

Así, el estilo está asociado a la duración, también a la originalidad y a una identidad definida, contando con libertad de elecciones. Chanel es un estilo porque, como lo define Barthes (en su libro El sistema de la moda), “rebate la idea misma de moda”. Y siguiendo a este autor, se puede pensar que el dandysmo es estilo; uno que cuida los detalles, que distingue y destaca. El dandysmo es estilo porque es destruido por la moda.

“Son las personas superficiales las únicas que no juzgan por las apariencias. El misterio del mundo es lo visible, no lo invisible”, dijo Oscar Wilde.

Hoy comienza en Moscú la semana de la moda, Rusian Fashion Week, que presenta a diseñadores locales y europeos, con el francés JC de Castelbajac y diseñadores españoles. Se realiza desde 2001 y en ediciones anteriores contó con firmas internacionales como Eley Kishimoto, Armand Basi o Custo Barcelona.

Rusia es parte de los nuevos mercados, como China, India y Medio Oriente, que cuentan con una riqueza enorme y reciente. Hace tan poco como tres años atrás, en 2005, el canal digital de TV Russia Today comenzó a emitir  las noticias del país ruso hacia el mundo. El diseño ruso también se difunde, y un emprendimiento de 2008 como Arutyunov.SA (de un diseñador moscovita y una modelo, ex Miss Ucrania) se presentó en el Fashion Scout de la semana de la moda londinense, en febrero pasado.

Y como siempre, pregúntenle a Karl (Lagerfeld, por supuesto). Basó la colección pre-otoño 2009 de Chanel en la tradición rusa, en diciembre pasado. Lagerfeld unió habilmente el aniversario 125º del nacimiento de Coco, con su período ruso durante los años 20, en que se vinculó al Gran Duque Dmitri Pavlovich y los Ballets Rusos.
En la colección Otoño 2009, algo de esa inspiración continúa en los cascos de piel de su colección Karl Lagerfeld.

En Europa, los motivos rusos se difundieron también a la moda de la calle; incluso Primark (cadena británica de ropa de temporada muy barata) incorporó bordados del folk ruso. En los mercados londinenses se encuentran tradicionales matrioskas (muñecas rusas) como todo tipo de adorno: prendedores, colgantes para el cuello y para el teléfono movil.

En arte, durante este mes y sólo en Londres, se celebran simultáneamente tres exhibiciones sobre temas soviéticos: “La magnificencia de los zares”, en el museo Victoria &Albert (un intercambio con Moscow Kremlin Museums, que exhibe trajes usados por los emperadores y la corte rusa desde 1720 a 1917). En Tate Modern se exhibe “Rodchenko & Popova” (arte constructivista que acompañó la Revolución rusa). En Hayward Gallery, se puede visitar la muestra conceptual “Russian Linesman”, así nombrada por un célebre árbitro de fútbol que definió la final entre Inglaterra y Alemania del Oeste del Mundial 1966.

Para las clase rusa en ascenso, remitir al pasado puede otorgar prestigio, y para el resto del mundo, Rusia despierta fantasías de exotismo, esplendores imperiales de épocas perdidas y el glamour brillante del nuevo rico.

Para este spot, se seleccionarán diseñadores independientes de ropa y complementos en Argentina. Para inscribirse hay que completar el formulario de diseñadores, en la web de Fashion Freak. Y también escribir a info@fashionfreak.es, con asunto CASTING DISEÑADORES VIDEO CLIP, imágen jpg adjunta con las prendas a promocionar y datos de contacto. Los organizadores enfatizan que el diseñador deberá estar presente (o enviar un asistente) con el  modelo (que puede ser el mismo diseñador) durante el día de la filmación en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.

Fashion Freak es un festival de indumentaria: es un desfile, pero también una fiesta, un espacio de ventas y de exhibición de diseño independiente y con cierto riesgo, según sus organizadores, Felipe Ibánez y Virginia Rivero de Tela Magazine.

Va por su sexta edición en Barcelona (del 1 al 7 de junio próximos), se realiza también en Sevilla (13 de junio), París, Oslo, México y, en diciembre de este año, en Buenos Aires. También se realizará una edición en Pinamar, durante enero de 2010.

El Fashion Freak Festival arma un formato desusado de pasarela: un desfile de 15 diseñadores mostrado con bailarinas (Pasarela Fashion Freak); desfiles individuales, un mercado abierto de diseñadores que comienzan (Fashion Democracy) y otros formatos, como talleres sobre moda, una espacio fotográfico en la que el público hace de modelos y sesiones de música electrónica. Se puede ver un video y los diseñadores que participaron en la última edición en el sitio de Fashion Freak.

Valentino luego de su desfile pret-a-porter en marzo 2007, Paris

Valentino, El Último Emperador, film de Matt Tyrnauer, se estrena hoy. Documenta el final de la carrera de Valentino, diseñador de alta costura que dirigió su imperio durante 45 años.

Fue filmado de 2005 a 2007; además relata su forma de  trabajo, su estilo de vida del jet set y explora temas que afectan al negocio de la moda en la actualidad. Pero en el centro del film, está la relación única entre Valentino y su socio y compañero por 50 años, Giancarlo Giammetti. El director del film (editor en la revista Vanity Fair) afirma que “me acerqué a Valentino desde un punto de vista periodístico pero poco después de comenzar a filmar descubrí que el cine directo sería mucho más poderoso (…). Valentino nació estrella de cine.” El film promete intimidad y humor.

El estreno comienza hoy en New York y también se exhibirá  en festivales internacionales, incluyendo el 24º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El sitio oficial de la película anuncia dos funciones: viernes 7 y sábado 8 de noviembre, 2009.

Acá unos ejemplos en ciudades europeas.

Vidriera en Oxford St., Londres

Interior de Topshop; Oxford St., Londres, febrero 2009

Restaurant de estilo nórdico, en Brick Lane, Londres

Vidriera en Soho, Londres

Vidriera en Kenzo, Champs-Élysées, París

Perros y gatos decorativos en un local; Le Marais, Paris

Vidriera de indumentaria para bebés; rue Saint-Honoré, Paris

Vidriera en San Valentín, febrero 2009; Soho, Londres

Ruffled Neck, Michael Thompson, 2007

…de estar en New York, es posible ir a visitar esta exhibición por mí. Cuatro muestras sobre fotografía de moda, en un mismo espacio: Weird Beauty, una selección de fotos de los últimos dos años, incluyendo a los favoritos Juergen Teller (realiza avisos para Marc Jacobs, por ejemplo) y Cindy Sherman. En el polo opuesto, This is Not a Fashion Photograph exhibe la influencia de la fotografía realista sobre las producciones de moda “Edward Steichen: In High Fashion: The Condé Nast Years, 1923-1937″, fotos de archivo de esa editorial y otra muestra de un fotografo húngaro.

Se puede leer la nota publicada por The New York Times, en inglés, qeu incluye una galería de las fotos y su versión en castellano.

New York, International Center of Photography, hasta el 3 de mayo.